Крит '2015

- В Греции? - В Греции всё есть!

С чего бы…

А и действительно: с чего вдруг? Ведь не собирался: ещё не все долги раздаты. Да и по Рязанщине покатались - не хватит ли? Жене не хватило:
- Лето без моря - насмарку.
- Не стыдно? Расчитаемся - потом и съездим!
- Стыдно. Но хочется. И золотая виза Сбербанка, на худой конец, есть.
- Но вариант - самый бюджетный! OK?
- OK. Ну и чтоб открытый Шенген не пропал!
 И вспомнил я про кризис в Греции, и жаль мне стало греков. И вспомнил я гречанку с курсов в Амадеусе, и её рекомендации про Крит. И глянул отзывы на форуме Винского, да и на Booking.com, к билетам приценился… - Как-то… реально. А, была - не была! С субботы 05.09. по воскресенье 13.09. я совершенно свободен!
Из 10 предложенных жене вариантов жилья она действительно выбрала самый дешёвый. Впрочем, как потом выяснилось, не из-за цены: просто этот вариант приглянулся. По причинам, изложенным ниже.
Самый дешёвый перелёт нашёлся на Эгейском чартере.
Но аппетит рос во время еды. В упомянутом месте, по отзывам, без машины делать было нечего. Да и просто автобусы туда не ходят. Такси из аэропорта - 75€. Хозяин согласился на трансфер по 50€ - итого 100€. Стал смотреть аренду авто. Ради прикола. - Ага, есть и за 120€ на 8 дней! Интересненько… Тьфу ты, развод. Ну либо 800€ депозита - нафиг-нафиг! А шарики-то в голове уже завертелись… Итак, что мы имеем с нормальными отзывами и без скрытых трат? 150€ за неизвестный доселе мне зверь Fiat Seicento - дешевле нет. Ладно, на всякий случай забронирую!
И вот, обложенные всякими бумажными броньками (оплачены перелёты, жильё с завтраком, страховка - кроме машины), мы прикатили в Домодедово…

Начинаем работу над ошибками

Ошибка № раз: мы взяли 1 чемодан на двоих. Нормальный такой большой чемодан. Его и взгромоздили на весы. Девушка на регистрации молча задумалась.
- Что-то не так?
- 25 кг.
- Ну. По 20 на рыло - с запасом!
 Но барышня продолжала молчать.
- А сколько же на двоих можно?
- 23.
 Блин! До меня дошло: в Европе заработала Охрана труда: грузчик может надорваться. Что делать - ноутбук с прочим барахлом перекочевал в ручную кладь.
Часы в самолёте прошли как обычно, разве что вина не брал: а вдруг - да за руль?

Консервная банка (шпроты в собственном соку)

Аэропорт Ираклиона с обидной кличкой HER встретил ласково: даже покурить удалось ещё до паспортного контроля. Ну, вот и багаж получен - и двигаемся мы к выходу. Хэ, мои тайные надежды оправдались: среди встречающих есть и табличка "Vladimir Antipov"! Настоящий мужчина хватает наш чемодан и тащит куда-то.
Притопали. Я пялюсь на наше чудо…
Что сказать? Это не "Ока". Я чётко знаю, что не "Ока", а Fiat. Ну и что, что похоже! Я знаю: сердце - не как у членистоногих, а 4-камерное - раз. Кондиционер заявлен - два. Что ещё… Пожалуй, всё. Жалко бедняжку - ну прям как "Оку".
Пока я мысленно утирал скупую слезу, жена деловито принялась наклоняться и фотографировать многочисленные морщины и проплешины. На водительском сиденье уже почётно восседала глубокая дырка от сигареты.
- Это, мадам, излишне, - остановил её мачо, - страховка 100%. Примем в любом виде.
- А она ездит?
- Вы не поверите, но это таки да! И даже не особо просит кушать!
 Я подписал бумажки, заплатил денежки, уточнил ряд вопросов: и про особенности драйва на этом аппарате, и про заправки, и про придирчивость греческих ГАИшников. Остался удовлетворён.
- Последний вопрос: Как возвращать это чудо?
- Ах, да, Вы же очень рано улетаете?
- В 7:00. Вернуть хотел бы в 6:00.
- Не проблема. Ставьте сюда же, а ключ бросите вон в тот ящик "для писем и газет"!
 Н-да. Вот так вот всё просто и душевно. Так оно потом и вышло.
По коням!
Не обращая внимания на мгновенно возникшую вражду моей жены к этой посторонней даме, мы напоили её, малость поблудили в окрестностях Ираклиона, пока, наконец, не встали на путь истинный в сторону Цуцуроса…
По прошествии недельного курортного романа могу признаться, что с моей стороны таки возникло ответное чувство. Вопреки и несмотря. Посудите сами: И самое главное: эта подруга ни разу нам не изменила. И даже когда с крутого склона по камням я выкатил её на пустынный пляж, она не захотела остаться навеки в этом раю: тихонько, на 1-й передаче - но таки вывезла обратно.

Ну и гад-же-ты…

Впридачу к нашей голубенькой малышке мы получили и бумажную карту Крита. Навигатор? - можно было взять. За 8€ в день - спасибо, мы как-нибудь сами… кого-нибудь спросим… если заблудимся. Впрочем, сей поворот событий я предвидел и возложил свои надежды на гаджеты. Не считая ноутбука (без GPS), у нас их 2: И как мы жили с этим добром? - со скрипом. Обычно я на своём строил маршрут (если, конечно, удавалось найти пункт назначения), после чего отключал GPRS - и в путь. Пока не сядет батарея. Поэтому вслепую, на слух: "Через 300 метров поверните направо!" - так дольше хватает. Один раз не хватило. Тут пригодился запасной вариант: если ты строишь маршрут в зоне, положим, бесплатного Wi-Fi, то потом можешь ехать по нему и с iPhone, и даже не вслепую. Проблема в том, что без интернета эта сволочь прокладывать маршрут отказывалась напрочь.
Кстати, о точках назначения… Одно дело искать, скажем, Лутраки: вводишь "Loutraki" - и у тебя богатый выбор: и на Крите есть парочка, а хочешь - можешь и в районе Коринфа (где мы были лет 5 назад) выбрать. Но Кносский дворец - он вроде бы один. Вводим: "Knossos Palace" - точно: поехали! Едем. Приезжаем. Оживлённое местечко, улица в пробках - отель "Кносский дворец"! - спасибо, блин, большое! Огромное человеческое спасибо.
Ну и чтоб закрыть эту грустную тему, пара слов о картах. Едем на слух, вслепую. Железяка бодро уверяет: "Теперь - 6 км по прямой!" И вдруг - вылетаем на перекрёсток, от которого прямой дороги нет: есть левее и есть правее, и обе - как близнецы по степени упитанности. Включаю экран - видно, что надо направо. Но почему об этом не сказать вслух? Верь им после этого…
Можно ли ездить по бумажной карте? - Ну, нам, людям советской закалки, и такое по плечу. Есть, правда, одно осложнение: греки любят стрелять по дорожным знакам - иногда кроме дырок от дроби на них ничего не видно…
Ну а поскольку иллюстраций к гаджетам нет, смотрите просто кое-какие фотки не по теме…

Эх, дороги…

Н-да, дороги… По нашим меркам - пустынные. Там, где есть асфальт, он приличный. Иногда даже по 2 полосы в 1 сторону. Иногда, правда, 1 полоса в 2 стороны - ну да это редко, только на горных серпантинах. Есть и дороги без асфальта, по острым камушкам, но я такой воспользовался лишь однажды. Зато и платных не встречал!
ГАИшников тоже не встречал. Со скоростным режимом - чудаковато как-то: 90 - редко (хоть иногда и в горах), иногда 80 на вполне приличных участках, в посёлках - обычно 50. Впрочем, подозреваю, что предупреждения о радарах и камерах - фикция. Хотя проверить это наша малышка шансов почти не давала.
Вообще, отношение к ПДД - вольное. Отделённая сплошной полосой обочина - это та полоса, по которой и должны ползти тихоходы вроде меня на своих 90 км/час. Это если в долине (в горах обочины узкие). Двойная сплошная - это не повод не обгонять, если тихоход не подвинулся. В остальном - достаточно предсказуемый и даже вежливый стиль вождения.
Но таки обматерили и меня! До сих пор не понимаю, за что. Еду в хвосте цуга из 4 микролитражек, подъезжаем к городку. Сзади стремительно нагоняет какой-то пикап - как обычно, прижимаюсь вправо, увеличиваю дистанцию до впереди идущей. Пикап высовывается на разделительную, но не обгоняет. Мне это надоедает, и, увидев небольшой карман справа, я там и останавливаюсь. Что вы думаете - пикап тоже останавливается параллельно мне! Из него высовывается вряд ли греческая немолодая морда и орёт мне буквально следующее:
- What you stop? Go, until you kill somebody!
Я удивился, но спорить не стал. И ехал перед ним, пока он не свернул куда-то.
Ну и 1 раз неправы были по отношению ко мне. Ночь, темнота. Крутой серпантин. Но фары горят и твои, и редких встречных - отблески света видны даже из-за поворота горы. Скорость - порядка 50. Я спускаюсь вниз, левый поворот - внешний радиус. Вижу встречный сноп света. Кто-то (скорее всего, такой же турист) не расчитал свой внутренний радиус - тут-то мы почти и встретились. 10 см не хватило - я объехал по камушкам. Водитель встречной - с визгом по тормозам и встал, как вкопанный. После этого он (или она?) впал в ступор. Я поехал дальше. А в него упёрлись другие поднимающиеся, стали сигналить… Бывает.
У обочин, где случались подобные инциденты, греки часто ставят мини-часовенки. Но хватает и нормальных то ли часовен, то ли церквей: "Открыто по вторникам с 17:00 до 19:00 и по воскресеньям до обеда" - типа того. Не-вовремя пришёл - можешь взять свечку из пачки и поставить перед наружной иконой… В основном, новодел.
А виды с дороги бывают очень даже ничего!

Среда обитания

Как бы то ни было, но к вечеру 1-го дня, преодолев 60 км до южного берега, мы выкатились на набережную Цуцуроса (прикольное имя!) и остановились возле 1* отеля San Georgio.
Ну что… С виду - отель как отель. Интернет-кафе. Надо признать, Wi-Fi на уровне. В глубине холла - игровые автоматы для мальчишек и прочих азартных Парамош. Плазменные экраны для любителей фут- и баскетбола на веранде. Через дорогу в 5 шагах к парапету набережной прижались 2-3-местные столики под зонтами. Под парапетом лениво шумит прибой; пляжики - чуть слева (30 м), а тут - только в определённое время года, когда глобальный отлив.
Наш номер - самый крутой: фронтальный вид на море. Через балкон. Балкон, в принципе, общий, но только для нас. Кондиционер. Холодильник. ТВ - чисто греческий (за исключением 1 итальянского канала) - выключил и забыл. Чуть малость коротковатое для меня 2-спальное лежбище. Старенькая мебель из ДСП - ну да и хрен с ней. Мраморные полы. Совмещённый санузел… Н-да, строители явно просчитались! Входишь - сбоку раковина. Потом дальше через почти метр - унитаз. До стены остаётся пол-метра - вот тут и душ. Пользоваться, конечно, можно - только мокрое потом всё. Кстати, дверь в сие заведение захлопывается легко - только выпускать не хочет!
В общем, жить можно. Можно даже и без кондёра: слушая шум волн за распахнутым окном.

Хозяева

Никос. Душевный дядя Коля - бывший офицер-подводник, технарь, на пенсии решивший заняться семейным бизнесом. В этом ему помогают милые люди:

И чего тут у вас вкусненького?

Несмотря на обилие таверн слева и справа, в первый вечер мы решили поужинать в своём отеле. Если в тавернах всё поставлено на поток, то тут - иначе: обычно Никос просил нас выбрать заранее, что бы мы хотели отведать на ужин, ибо надо закупить требуемые ингредиенты. И несмотря на отсутствие заказа в первый день, нам что-то принесли. Потом ещё что-то. Потом я начал дегустировать спиртное, и останавливаться не хотелось: всё - такое вкусненькое!
- Слушай, мы не пролетим под фанфары? Что-то меня смущает этот рог изобилия. Чисто финансово, - забеспокоилась жена.
- Да ладно, первый день можем себе позволить. Заодно и прикинем дальнейший расклад.
 Блюда в Греции - огромные. Если не настоишь на том, чтобы блюдо было одно - принесут два.
- А что это за нежная рыба?
- Это гопа.
- Г-опа? - запнулась супруга, - А ничего…
Потом были фрукты, потом кофе, мороженое и снова варианты местного самогона.
- Никос, всё, хватит. Мы больше не можем. Мы обожрались. Сколько с нас?
- 32€, - посчитал Никос, - Вы не думайте: у меня не дороже, чем в тавернах.
- Карточкой можно? Или только нал?
- А как вам удобно. А можете вообще перед отъездом, сразу за всё.
 На том и порешили. И охота мне после этого было искать счастья на стороне?
Впрочем, южный климат расслабляет: по утрам хозяевам готовить не очень-то хотелось. Посему завтраки были евро-стандартными: творожный йогурт, пирожные, булочки и микроупаковки маргарина и джема. Плюс сок. Плюс кофе или чай. Честно говоря, надоело, хоть и хватало.
Пару раз довелось отведать пищу и в других кафешках: это когда мотались куда-то далеко на машине. Нормально. Много, вкусно и относительно недорого. Поэтому греки становятся пузатыми уже с юных лет. Перестают они быть пузатыми, когда под старость садятся на диету.
Неудачный опыт был единожды. Где-то мотаемся, захотелось отдохнуть-перекусить. Серпантин в горах, указатель: 100 м вбок - и таверна. Подъезжаем. Красиво: цивильный ресторан нависает со скалы. Маленький чёрный щенок заискивающе ползает перед нами по земле: "Ну, зайдите!" Заходим. Никого. Потом из сумрака выходит неласковая женщина:
- Closed, - и отмахивается руками.
- Maybe you sell us a beer at least?
- Completely closed.
 Я так и не понял: то ли она приняла нас за американцев, то ли наоборот: понаехала тут шушара на Запорожцах…

Вода, вода…

Пляж - вот он. Бесплатные лежаки, выставленные владельцами ближайших таверн и занимаемые всеми желающими. Желающих не так много: в основном в Цуцурос покупаться приезжают сами критяне. Песок? - скорее, крошево из мелкой гальки. А вот вода - приятная. Слегка мутноватая в первые дни и слегка волнистая в последние, в остальное время она спокойна и прозрачна. И солона. Ополоснуться - не проблема: повсюду не столь эстетичные, зато практичные душики и просто шланги. У греков ко многому чисто утилитарное отношение: работает? - и ладно.
Когда стемнеет (а темнеет быстро), между чернотой моря и чернотой безлунного неба начинают медленно двигаться огоньки немногочисленных судёнышек: это не судовые огни - это малоуспешные попытки надурить каких-нибудь глупых кальмаров.

Прогулка. Бедные немецкие студенты

В общем, неделю на одном пляже - не для меня. Далеко справа мой взор настойчиво привлекал какой-то далёкий мыс с каким-то далёким огоньком - а не прогуляться ли?
- Никос, туда доехать можно?
- Отчего бы и нет?
- Вдоль берега?
- Не, там только пешком. Машиной - крюк в 10 км.
- OK, потопаю пёхом.
 Предусмотрительно обул кроссовки, одел длинные джинсы, на спину - детский рюкзачок с литром воды - и потопал, оставив жену читать Маринину на пляже.
Деревня кончилась, на задворках лестница подняла метров на 20, и дальше то выше, то чуть спускаясь, по склону повела каменистая тропа. Из растительности - редкие деревья, в тени которых можно перекурить, колючий чертополох да странный лук. Огромные с виду безжизненные луковицы раздвигают красную глину и камни прямо под твоими ногами, подошвы им нипочём. Но кое-где из этих луковиц торчат тоненькие 40-сантиметровые стебли с метёлкой на макушке. Слева - прорезанные оврагами обрывы к морю, справа - утыканные многочисленными пещерами горы. Грех не забраться в прохладный грот!
Сворачиваю и начинаю подниматься к внушительной дырке… Стоп: занято. Там уже кто-то ползает. OK, приветственно машу рукой и двигаю дальше. Ничего: за следующей скалой - экземпляры не хуже. Хорошо, что длинные штаны: через колючки поднимаюсь к ближайшей щели. С удивлением обнаруживаю в ней засохшую поганку. Ещё повыше - приличных размеров грот с деревом перед входом. Пол и все прочие горизонтальные поверхности усыпаны толстым слоем сухого шуршащего шлака. Что это? "Вот и я думаю: откуда в попке пластилину взяться?" - ага, вон и источники этого шлака: по скалам скачут козы. По критским слухам, если рядом паче чаяния не оказывается подходящего бульника, эти любители экстрима вынуждены заскакивать на капоты и крыши машин. Но меня пощадили.
Отдохнув, вылезаю на скалу и внизу вижу троицу: это те, кто обследовал предыдущую пещеру. OK, может, ещё догоню…
Тропа забирается всё выше, всё ближе справа подступают утёсы, а слева - обрыв. Осторожные европейцы сделали ограждение. Красиво. Ну, вот, наконец, и вниз.
Махонькая деревушка у махонького живописного пляжика, таверна с видом на него. Приустал - сажусь, беру пивасик. За соседним столиком - та самая троица попивает чистую воду. Минут 5 релакса - вынужденно прислушиваюсь - и встреваю (ибо уже соскучился по общению). Тщательно подготовленная 1-я фраза была такой:
- Entschuldigen, sind Sie aus Deutschland?
- Oh, ja, aus Hamburg! - радостно ответили ребята.
Дальнейшее общение было на корявой смеси немецкого и английского, впрочем, любезно и с интересом. Выяснилось, что это трое студентов: будущий архитектор, учитель английского и соцработник.
- Не жарко в джинсах-то? - ехидно спрашивают меня.
- Ничего, не изжарюсь. А вы там не ободрали свои лодыжки? - парирую я.
- Да мы не собирались туда. Так вышло. Сбились с пути истинного.
- А куда топали?
- На развалины. Но не нашли. А Вы?
- А я - куда глаза глядят. Вон туда схожу, на мыс.
- И мы, пожалуй…
 Я сразу вспомнил анекдотичный случай из своей молодости, тоже связанный с блужданиями немцев…
Дело было году в 1992-93. Побродив 2-3 недели по Приполярному Уралу, мы выходили к Печоре через Аранецкие болота. Чавкали 2 дня. Знакомые места перекуров удивляли, пожалуй, лишь стабильным наличием очередной пустой литровой бутылки из-под спирта Royal, наткнутой на сучок сосенки. "Крепкая компашка," - подумали мы: "Это ж по 4-5 бутылок водки на стоянку! И стоянки - не как у нас, а вдвое чаще…" Но вот дотопали мы и до Аранца.
И увидели счастливых опустошителей ящика "Рояля": большая группа (человек 8), кажется, из Челябинска. Они понуро кучковались на берегу.
- Что, ребятки, приуныли?
- Спирт кончился.
- Ничего, скоро дома похмелитесь!
- Ага, скоро… Печора обмелела. Не ходят "Ракеты"! И ближайшее бухло - в Конец-боре, а это 6 км…
 Первая новость огорчила и нас. А поскольку сложилось так, как сложилось, то хоть вторая новость и не была для нас новостью, но огорчила и она. И не только наши 2 группы: поодаль на берегу опасливо ошивались ещё 2 парня. Их занесло аж из Германии (какой именно - не помню).
- А не послать ли нам гонца? В Конец-бор? - наконец озвучил кто-то.
- Если уж посылать - то двоих. От вас и от нас. Легче нести, опять же, - резонно поправил другой, в душе слегка опасаясь, как бы гонец не вылакал всё ещё до возвращения.
На том и порешили, и двое ушли вдоль берега в лес…

(продолжение - позже…)

В общем, дальше мы шли то порознь, то вместе; деревьев и тени почти не было, так что после посещения ничем особо не примечательного мыса германцы повернули nah House, а я ещё сбегал вперёд к зеву большой пещеры, которая издалека показалась мне рукотворной… Это был оптический обман зрения. А внутри были обглоданные кости то ли барашков, то ли коз… По пути назад снова зашёл в ту самую таверну. Опаньки - ребята тут! Опять сидят и пьют воду.
- Странные вы какие-то. Как не родные. Неужели, пиво не любите? Я - и то на жаре за милую душу!
- Да любим, любим. Но у нас режим строжайшей экономии! Даже машину не арендовали, завтраки не брали.
- Бедненькие мои! - я не пожалел 3.90€ и купил им 3 баночки.
Ну а меня угостили немножко закусью, которую они, несмотря на экономию, себе всё же заказали.

День варенья

Наступило 8 сентября. Это означало, что супруга моя особо выступать не будет и подчинится моим прихотям. И - да, у меня был план, мистер Фикс!
Ещё намедни, возвращаясь с прогулки на мыс, весь потный, я свернул вниз по камням к морю, разделся донага и с наслаждением нырнул в чистейшую воду. Отплыв немного, слева и справа увидел пару прибрежных пещер - круто! Запомним…
Вот в одну из них я и притащил жену. А что ещё надо для счастья? Вода - прозрачнейшая, волн особых нет. Людей в округе тоже нет (разве что проплывёт неподалёку изредка какой-нибудь катерок). Грот - большой и чистый. Тень, опять же! Вина не захватили - ничего, вечером, а сейчас и вода сгодится. Жена стесняется - мне же пофигу: так и нудил. То окунёмся, то покурим, то книжки электронные почитаем - вот и вечер близится…
Ну а вечером Никос накрыл в своём уютном садике. И ничего, что шашлык они извратили до барбекю - остальное было вкусненьким. Я позвал всех хозяев, потом немцев, потом ещё кто-то зашёл на огонёк… Московские водочка и коньячок плюс местное винцо и нечто более крепкое, душевная компания… Хорошо, но устал, пора бай-бай…
Ожидать гонцов раньше, чем часа через 3, не стоило. Очевидно, эту ночь предстояло провести на берегу Печоры, и уже завтра решать, что делать дальше: идти ли к автобусу км 15, либо искать какие-то другие пути возвращения в цивилизацию. Кто-то начал вытряхивать из рюкзаков палатки, кто-то просто в задумчивости курил на берегу.
- Эй, стой! Стой! - отчаянно замахали руками ребята, ошивавшиеся у причала. Вниз по реке, отчаянно пыхтя, шуровал одинокий шальной буксир. Вняв мольбам, он таки ткнулся носом в дамбу.
- Сколько вас тут? Возьму не больше 20. Только срочно: река на глазах мелеет!
- Не больше. Только двоих нет: в Конец-Бор послали. Надо бы дождаться, с бухлом они.
- С бухлом - это хорошо. Только не могу я ждать!!! Сядем - вы, что ли, стаскивать будете? 5 минут вам на погрузку - или как хотите!
 Взоры всех почему-то с жалостью оборотились на меня. "Самый молодой," - понял я и подчинился судьбе. Время тянуть не стал.
- Вот рюкзак мой, не забудьте, - на прощание буркнул я и вложил ноги в руки. Предстоял стандартный марш-бросок наперегонки с буксиром.
- Колька! Колька! - на всякий случай орал я раз в пару минут, бежа по лесной дороге.
Но по дороге Колька со спутником мне не попались. Они блаженно распечатали бутылку портвейна на косогоре и особо никуда не торопились. Так я их и застал. Тут же подошёл и буксир. Слава тебе, господи…

(окончание - позже…)

Прочие окрестности и прочие жители Земли

Не знаю толком, почему в этом отчёте я столько места уделяю давней истории с Приполярного Урала. Может, чтобы компенсировать ощущение Критского засушливого пекла воспоминаниями о чистейшей воде, изумрудной зелени и прохдаде Севера…
На борту уместились единственный член экипажа буксира в лице немолодого капитана и сборная солянка из 3 групп туристов в общем количестве около 15 человек. Портвейн был в магазине скуплен весь, и недостатка в нём не ощущалось. Кэп уламывать себя не заставил, присоединились даже немцы. Пока кэп булькал, штурвалил кто-то из наших.
- Осторожно, газку поддай: сейчас будет банка! - толчок - буксир ревёт и дрожит - и наконец сползает, - Вот и славно! Там ещё 2 будет, авось, проскочим.
- А чтой-то вы порожняком? Баржу в верховьях оставили?
- Юрку я в верховьях оставил. Главу Коми. Одноклассники мы с ним.
 Спиртное делало своё дело, и вскоре языковый барьер остался за горизонтом. Какой язык остался - не знаю, но проблемы с взаимопониманием исчезли, и немцы поведали о своих планах.
- Мы на Саблю ходили. Круто.
- А, понятно. Теперь - домой?
- Нет. До Печоры доберёмся - там на поезд - и дальше, до Кожыма.
- Фигасе?! Это ещё нахрена?
- Хотим на Манарагу и на Народную сходить.
 Мы обалдели:
- Ребята, значит, вы от Печоры добирались до Аранца, потом 2 дня топали по Аранецким болотам до Сабли, погуляли там, потом 2 дня назад, снова до Печоры, поезд на Кожым, там попутку ловить будете в сторону Народной и ещё пару дней топать - так?
- Ну да.
- Позвольте полюбопытствовать: и кто вам посоветовал сей нетривиальный маршрут?
- Ну как… Интернет: там есть, как лучше добираться и до Сабли, и до Народной.
- А про то, что от Сабли до Народы максимум пара дней пёхом - там нет?
- Ну, не знаем. Написано: "Лучше - от Кожыма," - значит, от Кожыма…
 Вот, что значит немецкая педантичность!
Конечно, не только с немцами и не только с хозяевами мы общались: была и молодая пара из Чехии, и француз из Бреста.
Посетили мы и противоположную окраину Цуцуроса: там начинаются безлюдные пляжи у подножий песчаных обрывов-осыпей - ну просто лунные пейзажи…

Там, за горизонтом…

Конечто, взять машину и не поездить - глупо. Поездили. Скажу сразу: "Ну, так." Может, уже объелся я вкусностями - обошлось без восторгов. Впрочем, и не скажу, что плохо или неинтересно. Судите сами.
Женский монастырь Moni kalivianis - аккуратен и вылизан. В отличие от основной массы мужских монастырей, как сказала нам встреченная там русская женщина. Павлины, блин.
Минойский дворец в Фестосе - второй по значимости дворец Крита после Кносского. Побродили.
На пляж Матала как заехали - так развернулись и уехали: толпы народу, даже припарковаться на минутку негде. Пусть тут тусуются пожилые хипари - не по мне это.
А вот Павлос понравился. Уединённая живописная бухта. Справа в скалах - природный мост, прикольно. Таверна и пара недешёвых отелей. Единственное: кабинок для переодевания нет, приходится прятаться за машиной.
Сильное впечатление оставил маленький островок Спиналонга. Сюда я ехал целенаправленно. Выехав на набережную Элунды, заставленную машинами, сперва испугался: ну где тут припарковаться? Внаглую втиснулся прямо у пристани, от которой отходят катера на Спиналонгу, и спросил у кассиров:
- Наверное, тут нельзя?
- Вон та малышка-то? - Да пусть стоит!
 Сделав круг почёта вокруг острова-лепрозория, катер пришвартовался.
- Внимание! Наш катер отправляется назад через час. Не опаздывайте!
 Дурят нашего брата. В принципе, за час можно обежать островок. Но если есть желание - смело бродите дольше: на обратные рейсы никто билеты не спрашивает!
Ну и, наконец, Кносский дворец, визитная карточка Крита. Лабиринт, едрёныть, ага. "Хочу!" - сказала жена, и мы поехали. Как я уже писал, сперва навигатор привёл нас к одноимённому отелю, но потом таки доехали. Толпы туристов, шопинг, зазывалы-гиды.
- Хочу гида! - продолжала капризничать жена
- Вам на русском? Если не хотите ждать - 80€. Или ждите, пока наберётся группа - тогда по 10 с каждого, - ласково увещевала нас женщина-гид.
Мы ждали-ждали - так и не дождались, пошли сами. Странное впечатление, весьма двояко-неоднозначное: смесь старины и новодела. Спасибо тебе, сэр Артур Эванс!
Погуляв и нагулявшись, выходим.
- А что там за камень чёрный, типа как рога? - наивно спрашивает жена у знакомой женщины-гида.
- Типа, рога, - неохотно отвечает та уже без следов дружелюбия и отворачивается от несостоявшихся клиентов.

Завершаем работу над ошибками

Приближалось время отъезда, и я понял, что ошибся. Конечно же, правильней было бы забронировать последнюю ночь где-нибудь в окрестностях Ираклиона, чтобы не ехать 60 км в темноте по серпантину. Но поздно пить Боржом, когда почки отвалились - и вот, покимарив часа 4, выползаем с чемоданом в фойе. Заспанный Никос даже не ложился: субботние гости разошлись поздно. Прошщальный кофе, рукопожатие…
Доехали. 5:55, самолёт - в 7:00. Паркую божью коровку и опускаю ключи в ящик.
Аэропорт неузнаваем. По прилёту он был пуст, сейчас же - бесконечные очереди невесть на какой рейс, невесть где начало. Мечемся, как мухи, встаём всё время не туда. Время летит - мы не успеваем. И уж багаж вроде бы сдали - остался паспортный контроль - но это ещё минут на 40. Жена потащила меня за руку в обход очереди. Спрасибо, пустили люди добрые. Но на оливковое масло в дьюти-фри всё же времени на хватило: очереди и там…